Por Michelle Roncal
Fotos: Pura Vida Creatives
Ocho marcas colombianas llegaron a la Semana de la Moda de Nueva York a través de Puente Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sus propuestas no partían de una misma estética, y justamente ahí estaba lo interesante. Cada colección llevaba consigo una forma distinta de entender el diseño colombiano y de trasladarlo a una ciudad donde la moda se mueve a otra velocidad. El Especialito conversó con seis de sus diseñadores para conocer qué había detrás de las piezas que llegaron a Nueva York.
Una carta de amor a las mujeres
Para Valentina Anzola García, diseñadora de Ciento Cinco Lunares, el punto de partida apareció durante un viaje a Bolivia. Allí comenzó a fijarse en el acto de cargar y en cuánto de ese gesto está ligado a las mujeres. La observación terminó convirtiéndose en una colección que define como un homenaje “a las mujeres recolectoras, a las mujeres que crían y a la vez trabajan”.
La moda tampoco fue el comienzo de su formación. Anzola García viene de las artes visuales y llegó al diseño de una manera que describe como intuitiva y experimental. Esa historia se nota en la forma en que construye sus prendas. Una de las piezas que dio origen a esta colección había sido creada anteriormente para una exhibición y tomó inspiración de las formas de cargar utilizadas por mujeres en África y otras regiones del sur global.
Las mujeres también están en el centro del trabajo de Liza Herrera Contreras, aunque desde otro lugar. Herrera trabaja con calzado personalizado, pensado para que cada clienta termine con una pieza que se sienta verdaderamente propia. “Que te sientas completamente feliz y orgullosa de salir a la calle con un diseño que es tuyo”, explicó al hablar de la esencia de su marca.
Entre los zapatos que llevó a Nueva York hubo uno especialmente importante para la diseñadora: una pieza completamente tejida a mano por artesanas colombianas que son madres cabeza de hogar. Ese trabajo artesanal también tiene para Herrera una dimensión social que forma parte de la identidad de la marca. La diseñadora habló, además, del orgullo de representar a Restrepo, en Bogotá, mientras el talento colombiano encuentra oportunidades en mercados internacionales.
La sostenibilidad empieza antes de la pasarela
En DAY Moda Sostenible, Sebastián Velásquez Aldana trabaja a partir de materiales que ya existen. La marca recibe excedentes textiles de otras compañías y diseñadores para convertirlos en nuevas prendas. Eso significa que un diseño puede volver a producirse, pero la disponibilidad de cada tela hace difícil que dos versiones sean exactamente iguales.
Bogotá y Nueva York estuvieron entre las referencias de la colección, mientras el trabajo manual siguió ocupando un lugar importante. Velásquez Aldana también explicó que la marca está experimentando con denim y tecnología no wash, un proceso que, según señaló, permite evitar la etapa industrial de lavado antes de que la prenda sea cortada y confeccionada.
La diseñadora Laura Cruz Pardo, fundadora y directora creativa de Tan Basicx, lleva la conversación sobre sostenibilidad hasta el momento anterior a la producción. “Contemplo la basura como el resultado de malos procesos de diseño”, explicó. Para Cruz Pardo, reducir el desperdicio requiere pensar desde el principio cuánto material se utilizará y qué ocurrirá con la prenda después.
Esa lógica también influye en cómo quiere que se sienta la ropa. Sus diseños buscan acompañar el cuerpo sin restringirlo, con materiales agradables al tacto y prendas capaces de moverse con quien las lleva. La adaptabilidad aparece como parte de la sostenibilidad de Tan Basicx, en lugar de tratarla simplemente como una característica añadida al producto terminado.
Cuando el material cuenta la historia
Johanna Alexandra Galindo, fundadora y directora creativa de OVAT, parte de la sastrería, pero no de una versión especialmente rígida de ella. La marca juega con patrones y estructuras pensadas para funcionar en mujeres de diferentes edades, incluidas aquellas que quieren llevar la sastrería fuera de un contexto estrictamente laboral.
Su colección Pámpano está inspirada en la transformación de una semilla hasta convertirse en fruto. Dentro de ella, el look Natura representa el momento en que esa semilla comienza a florecer y aparece el verde. La idea se traduce en la silueta y en el trabajo estructural que caracteriza a OVAT.
Para Luciana Valencia Mercado, fundadora y directora creativa de Franchi e Punto, el proceso empieza directamente en el tejido. La marca desarrolla sus propios patrones desde cero: primero se bocetan a mano y después pasan al proceso digital para ser tejidos en maquinaria industrial. A partir de ahí comienza la experimentación con fibras y superficies textiles que le da a cada colección su lenguaje.
La tecnología no elimina el trabajo manual. La colección también explora distintas técnicas de tejido y piezas con mayor estructura. El macramé aparece como detalle en algunas prendas, incluido el poncho encargado de cerrar el desfile.
Llevar ese trabajo a Nueva York tiene, además, una dimensión comercial. Valencia Mercado expresó el deseo de que esta experiencia sea un punto de partida para seguir mostrando la marca fuera de Colombia. “Esperamos que este sea el inicio de muchas otras pasarelas y esto nos abra las puertas en muchos almacenes”, afirmó.
Las colecciones no intentan contar una única historia sobre la moda colombiana. Ciento Cinco Lunares comienza observando a las mujeres; DAY y Tan Basicx cuestionan qué ocurre antes de que una prenda exista. OVAT y Franchi e Punto encuentran otras posibilidades en la construcción misma de la ropa. Esa diferencia es precisamente lo que Puente Internacional y la Cámara de Comercio de Bogotá llevaron a Nueva York: diseñadores con una voz propia y la oportunidad de mostrar hasta dónde puede llegar su trabajo.
